久方ぶりのルームチューン

ここまで引っ張りを弱くしたインサイドフォースキャンセラーですが、何度も試した結果、ない方が歪まなくて良いです。　天下のリンが選んだアームなのになぁ・・・必要ないものは最初から付けない筈ですよね？
この個体だけがそうなのかな？　それとも使い方が悪いのか。


　


いつでも戻せるように横に置いてます。







久しぶりにパネルのルームチューニング。
センターパネル3セットの配置変え。どう変わったかは写真では解りにくいでしょうが、以前はサイドより5cm程センターが奥まっていたものを、逆にセンターにニス塗装し5cm程前に出しただけです。
たったこれだけでも劇的に雰囲気が変わるのが、このパネルの凄いところで、使う方のセンス次第で音造りは無限でしょう。私はまだ使いこなせていませんけど。　ちなみにサイドのパネルをニス塗装済のものと差し替えると、平面的になり五月蝿くなりましたのでサイドは塗っておりません。　私の予想ではおそらく、天井を塗装したら部屋全体の固有振動モードが一致するので、それからの課題です。今回のセンターへの塗装も壁の塗装が出来てない段階では平面的五月蝿くなったものでしたが、一歩前進と言うところでしょうか。



ヴォーカルが奥行き感を保ったまま凛と前に出てきて、演奏の深みとハーモニーが増しました。

ねじの効果

EVAさんお勧め、ダイアナクラールのアルバム届きました。
派手さはありませんが、中低域が量感たっぷりでゆったり落ち着いて聴けます。　ダイアナファンの私としてもお勧めですね。





一緒に注文したノラ・ジョーンズ。CDと聞き比べ用に買ったのですが、音がビビるし何か今一。
演奏中よくよく見てみるとカートリッジが左右に揺れているのでした。レコード中心の穴がずれているのです！！！？？？。こんなレコードあるんですね？　早速、アマゾンへ返品・交換の手続きをしました。



今月の雑誌で紹介のチタンねじと一緒にウィルコへ注文したチタン合金とナット類。一番高いチタン合金ねじが１本８０円合計で送料・振込量全て込みで１６００円程ですから、オーディオ実験としては安いですね。これをカートリッジをとめているアルミ製のねじと交換です。





まずは、純チタンねじとエンジニアプラスチック製のレニーというナットの組み合わせ。
うーん・・・良くわからない！　




そこで、黄銅のナットに交換。変わりましたね。軽く柔らかいプラスチックのナットではねじの効果を相殺してしまうのでしょうね。本来はチタン製のナットが欲しいところですが、ねじにあったM2.6のサイズが無いので今回は黄銅とプラスチック系ですが、サイズが合ったものとして他に鉄・ステンレス・アルミ等があります。

雑誌では、変な癖をつけることなくSNやトランジェントの圧倒的な向上等があったと書いていましたが、当方ではそこまでは効果は感じられないなぁ。（駄耳？）　
そこでまたまた、ナットはそのままねじをチタン合金に変えてみました。　これは私の駄耳でもハッキリと雑誌の能書き通り？の効果が感じられました。チタン合金ねじM2.6・15ｍｍ２本で１６０円プラス黄銅ナット１０個入り１９０円（その他送料３１５円と振込手数料１２０円）ですから、この組み合わせで消費税込みで８０２円ですが、試してみる価値はありますよ。　でも、これも嵌ると色々交換したくなるから危険でもありますね。

アースケーブルとＡＤスタビライザー

前回、ハムノイズ効果があったと思ったアースケーブルですが、その後アーシングシステム付き制振メタルシートをラックの下に敷いてみたところ、アースケーブルを外してもノイズレベルが変わらないのです？？？。　そこでトランスとフォノイコ間のケーブルを動かとノイズが変わり、さらに叩いてみたりするとスピーカーから音が出ちゃうんですね！！　当方はアースレベルは高い（1.4Ω）のでやはりアースが原因でノイズが出ているのではなく、ケーブルの電気的な遮蔽が必要かな？


フローティングシステムのＬＰ12のユーザーで重いスタビライザーを使っている方は少ないと思いますが、試しに３０年前に使っていたトリオ製のスタビライザーがあったので試してみました。　これはセラミック製のターンテーブルシートと外周スタビライザーのセットものですが、さすがにこれは重すぎてＬＰ12のスプリングでは支えきれません。
センターに乗せるものが545ｇの重さで、これはスプリング調整して１０日以上使っていますが今のところ問題なく使えているようです。



音は、重心が下がり密度が上がりました。

アースケーブル交換

takeotさんお勧め、オーディオテクニカ製のオーディオ用アースケーブル買って来ました。　ヨドバシカメラのポイントがあったのでほとんどただ同然。　価格は50ｃｍで４２００円。普通に買うと高いですね。
でも、オーディオ用と言うことで、どんな効果があるのか楽しみ。
結構立派な箱入りで、写真で見るより線も太めYラグも大きめで金メッキ仕上げでしっかりしたつくりです。



トランスとフォノイコ間を繋（ピントの合っているのがスピーカーケーブルを割いて使っていたものです）いだ写真。

皮膜もしっかり固めなのがお分かりになるかと思います。

音は、見通しがよくなりまして、ハムノイズが以前はVm65で出始めたのが80になりました。（まだまだですね）
プレーヤーからも繋いで見たかったのですが、サブシャーシについているアースを留めているネジが外ずれないので次回にじっくりと挑戦します。　前回のインタコネクトケーブルの件も鑑みると当方ではケーブル皮膜のシールドが効いています。

カートリッジ交換その他

MMのADIKTからMCのDL-305へカートリッジを変えました。　プロジェクト9ccのリード線は元からアームの中を通して一体になっているので切ってしまうと自分では治せないので気を使います。ADIKTの端子にはしっかりと付いていましたので、リード線を外すのも結構な力がかかって引っ張りすぎて、アームの中のリード線がまるでエスカルゴの腸のように出てきてしまい元に戻すのも切れはしないかとひやひやものでしたが何とか適当に戻りました。　またDL-305の端子は細く、しっかりとリード線側の受けにとまりません。　先の細いペンチでつぶして入れようとするとこれがまた、入らないのです。仕方なく端子にはめてからペンチで力任せに圧着。　結果端子はグラグラになりました。　次に外したときには、お釈迦になるでしょう。ので壊れるまでこのまま使います。


MCカートリッジなので昇圧トランスをかませます。
今度もハムノイズが盛大に出てきて原因を探るだけでも、アース線・接続ケーブル・機器と配線の接続や位置等々、１つは簡単・２つは難しい・３つになったらパニックだ！　と言う感じ。




原因は下のケーブル。メーカーは言わないですけど、問題解決した上の黒いケーブルの４倍の値段のケーブルでした。
見てお分かりの通りゴムの皮膜が電気的にシールドされているのがきいたのかな？。




箱入りになったADIKT。

出番は何時になるのでしょう。取り付けたカートリッジが壊れたら、ですから意外と早いかもしれません。
そうそう音は、やはりMCは解像度良く高域が綺麗。しかしADIKTもなかなか捨てたものではありませんね。MMだからか低域が量感豊で楽しい音がしました。（過去形ですが）


トーンアーム後にある（当たり前か）インサイドフォースキャンセラーの錘糸をかける細い部品。　これが肉眼ではなかなか良く見えなくて、やっと解りました。３つの溝があることがです。　
てこの原理ですからアーム中心に近いところが引張りが弱く遠くになりにしたがって強くなるんですね。




アナログの必需品。
老眼鏡と頭に付けるライト。虫眼鏡もいるかも。






ウエイト左横の針金状のインサイドフォースキャンセラーの錘掛け。
アームに対して直角が最大引っ張りなので、これは最小の最小。
これでもレコードの溝を狙って針を落とすのは至難の業です。
うっかりするとスタートで針を落とすこともあります。インサイドフォースってこんなに強いもんなんでしょうか？




ルームチューンもやってますよ。
石パネルの位置を変更しました。以前はスピーカー横に縦に２枚重ねでしたが、スピーカー後方斜め上段に設置すると、上品な高域に。

結果、少しスピーカーサイド寄り高さ中段で程よい強さの高域が出ました。

最近やっていること。

ここ最近3週間ほどアナログプレーヤーのMAJIK　LP12を毎日弄繰り回してます。
特にスプリングの調整・・・これはどの状態がベストなのか？
本当にわかりませ～ん。
でも、触らないと分からないのでとにかく毎日毎日調整しているのか狂わしているのか・・・おそらく後者でしょうね（笑）　一番使う道具は右中のスプリングナット用のレンチ。


アンダンテラルゴのラックは中板の下がLP12用に開いているので、楽ですね。


なんたって毎日調整？ですから



この底板ぜんぜん必要ないですね。
この底板も製品に始めからつけなければもっと定価を抑えれるのになぁ・・・と、リンジャパンさん？





調整？の結果と言うよりも、1月ほど経過したからなのか、当初よりは格段に音が良くなっています。　この辺は生き物のようですね。







今はインサイドフォースキャンセラーの錘は外しています。
この位置で一番軽いはずなのですが、どうもアームの引張りが強すぎますね。

それで外してますが、音的に不都合は無いです。






前面のブロックは頑張って平面に積み替えました。








特に劇的な変化はありません。
素直になったかな？

後のパネルのミッドバス吸音過多を直せば、もっとハッキリするでしょう。




これは、EVAさんお勧めのトリオ・イン・トーキョウ右がオリジナル、左が購入後1月も経たないうちに出てきたリマスタリング24ビット版。
これはビックリするぐらいかなり大幅に音が違います。ベールを剥がしたというよりスピーカーの前にあったドアを開け放したくらい差があります。しかも値段もオリジより安いとは、一体どういうことなんでしょうか？（いいことなんですがオリジはどうなってるの？復刻版には早すぎる登場ですし）　16ビットと24ビットの録音の差を聞き比べるには最適のアルバムですから、2枚そろえれる方は試して聴いてください。お勧めです。

スピンドルオイル交換

最近更新が滞っておりますが、
3週間ほど前のMAJIK　LP12のスピンドルオイル交換の模様です。

手垢が付かないように手袋をして、取り外した左上から時計回りに、アウターテーブル・フェルトターンテーブルシート・インナーテーブル・ベルトに中心はインサイドフォースキャンセラーの錘。


ティシュの粉とかくずを飛ばすように一応ひらひらとか、吹いてみたりして紙縒りのようにしてセンタースピンドルの穴に差込しばらく（3～4分くらい）置くと。






このように吸い上げてます。







これを4回ほど繰り返し、綺麗に吸い取ることが出来ました。


一番下の紙縒りが4回目で何も付いてません。
この後カメラの電池が切れて写真はありませんが、オイルの説明書のとおり（半分程入れるとかいてますが）センタースピンドルの周りに襟巻きのようにティッシュを巻いて、オイルの中身1本分全て入れきります。室温が低い為か、容器が硬くなかなか入れずらいものですね。



ベルト内側の拡大。
2本の筋が付いていますが、これでよいのでしょかね？