エリプサのトルク管理 奮闘の巻 暫定完了。

上図がスピーカーのネジトルクを測定した結果です。結構緩んでいたり、締まっていたりとバラバラなのがわかります。同じ製造番号のＳＰなのに左が極端に緩いですね。

厳密に言うとキャビネットは木で各部のネジを同じトルクで締めても同じ強度になる訳ではないでしょうし、ソフトも自作のナンチャッテソフトです。でもやるのならメモるだけよりは見やすいし一応関数と係数を入れた計算式は締めすぎて壊さないようになっています。何もないよりは推察しやすい！再現性を保てるというメリットもありますが、こんなソフトでも、無いと怖くて出来ません。

とりあえず決定値を基準にトルクを上げたり下げたりと3日間（もっとスパンをあけたほうが良いでしょう）で10種類くらいを試してみましたが、今は推奨最大値が一番しっくり来る音になりました。

参考の為ウーファー左の一番ゆるいトルク56.9ｃＮｍであった右下ネジのマーキングで見ると倍ちかいトルクの109ｃＮｍで締めても僅かしか動いていないのが写真です。私でしたら、熟練してもこのトルクを目指して手締めは無理！絶対に締めすぎになりますね。トルクマネジメントのコツは緩めること。と言われますが、音の傾向は緩めていくとどんどん歪っぽくなってつながりが悪くなります。しかし私の好みの音にしていくと締めているようでも表をよく見ると右ＳＰから見ると確かに緩まっていますね。

どんな風に変化したかは、ネット上では２～３ランクスピーカーが変わったようだ等の記事がありますね。プロがやればそうなるのかもしれませんが・・・私の場合は、左右のバランスは勿論よくなり、やる前には悪く感じていなかった音像や定位・奥行がよりシッカリと明快、音のつながりもより一層スムーズ自然になりました。時間は掛かりますが、費用対効果は極上の部類です。

エリプサのトルク管理奮闘の巻 その1

一つ前のブログタイトルでは｢最適なネジ締めトルク・・・｣でしたが、今回のタイトルに変更いたしました。



（下：ヘキサゴンビットこれは違いました。）

 思ったより早くネットで買ったビットが到着。
さて、実行いたしたところ・・・なんか違う。
ネジ穴が小さいもので、老眼鏡かけてみても判別が付かなかった。
じつは星型六画のトルクスビットでT10とツィター内側がT15という規格のビットでした。









（これがトルクスビット上T10・中T15・下T15）



 左がエリプサのねじ山に合うトルクスビットです。　ヘキサゴンビットはｍｍ単位規格ですが、トルクスはTプラス№規格になっています。　正確なトルクは合ったビットからですね。

やり方は、まず今止まっているネジ位置に白マーキングペンで印をつけておきます。これで元の位置に戻すことが出来るということで、マーク法といいます。

次に戻しトルク法で今止まっているネジのトルクを戻して測ります。緩める順は対角線状に上・下・右上・左下・左上・右下ですね。　締める時も同じです。　　　大事な元データーになりますから慎重に戻るときを見極めなくてはなりません。ネジが戻るときは、まず最初にネジ頭が動きその後ネジが戻ってくる感じになりますからゆっくりとトルクドライバーを操作します。　これを急ぐと正確なトルク値を見逃しますからご注意あれ。

使用のトルクドライバーはカノン製の40ｃNｍ～300ｃNｍを測れるもので、定価16000円ネットで13000円台で求めることが出来ます。ビットは札幌のファクトリーギアというお店でトルクス3本で1000円少しで買えます。　　　　測りかたは1ｃＮｍづつです。いつ戻るかわからないネジが戻るまで根気がいりますから、焦らずゆっくり確実にしなくてはなりません。時間はケースバイケースでしょうが、今回の私のエリプサのウファー片側戻しだけで20分くらいでしょうか。締めるときは戻しトルクから見当を予想して始められますので時間は短くなります。慣れたら半分くらいになるとは思いますが・・・。　次に締めトルク法となりますが、その前に大事なことがあります。そのまま締めていくと正確に締まりません。と言うのはこのエリプサのメス側は木なのです。鬼目ナットでも入っているかと思ったのですが値段の割には・・・ねぇ。木の響きが特徴のソナスだからなんでしょうかねぇ？とにかく木ですから湿度も影響しますので乾燥した時期にやることも必要ですね～。正確に締めれない最大の要因は木くずがネジにまとわり付いてきつくなります。よって一度ネジを抜き取りネジ穴のに詰まった木くずとねじ山に付いた木くずを清掃しなければなりません。ネジを穴に戻すときに木に悪影響のない潤滑系のものを軽く塗ることも必要です。私はスクワランオイルにダイヤモンド粉の微細なものが入ったものを使用しました。

このように一本づつの戻しと締めのトルクを記入していきます。ネジは34本ありますから先は長～～～い！

それで全て測りナンチャッテソフトで計算し始めて基準となるトルク値がでます。ここまで約8時間くらい。あ～ぁ、しんど。

続き・・・ますよ。

3/1追：　ツィター内側のネジは機械的に止まっているようなので全て抜きませんでした。

Y氏襲撃に来る、及びY氏邸襲撃

先月の壁工事少し前に来られたばかりのY氏、40ｈｚくらいの共振はいくらあっても良いくらいと思っていたらしく（そんな事を教える人もいるんですね）、｢壁にスリットは止めたほうがいいと思うんだけど｣と言っていまして、今回はその工事後の状況を聴くための襲撃です。感想は、｢うん、確かに余計な音がないですね｣とのこと。

ブーミングってミッドバス帯域がよく言われますが、40ｈｚくらいのブーミングはチョッと聴きくらいではわからない。わかっても部屋のどこの箇所を特定するのかも難しい。

村田氏でさえも始めは｢スピーカーが悪いんじゃない？」とか｢気のせいじゃない？｣なんて言われてましたし、それでもしつこく尋ねても｢床部分土台のボルトが緩んでるのかもしれない｣くらいのショボイ見方しか出来ないのが実情です。過去のブログを見ていただければお解かりの通り、実際蓋を開けてみるとボルトはしっかり締まっていましたし問題は構造設計と施工法でしたね。たしかに床は土台方向違いでのミスはありましたが、それより始めに敷いたコンパネが最悪。盛大に振動しまくり上の床と壁に伝わり増幅していました。

　しかも壁材の強固なバーチを三層構造にして、一枚もので貼るとは、音抜けはないし共振はするわで、何をや言わんかです。

そんな解り難いものをよくわかって一応でも直せたものだね？とお思いでしょう。普通の方は聴く時間は1～2時間くらいでしょうね、私の場合結構長時間聴くほうで10時間以上ってことも多い、しかも毎日欠かさずですから、いくら堕耳でボーとして聴いてたとしても分かりますって！

ちなみに皆様毎日毎日長時間聴けるだけ環境ありますか？二・三日暇があったらお試し下さい。おそらく頭が可笑しくなりますよ！実際私も追い討ちアキュの時は頭キリキリして吐き気をもよおしました。
それに低音大好き人間なもので・・・40ｈｚ位の共振は低音を増幅したり打ち消したり、落ち着かない！当然その上の帯域まで影響しますし、厳密には位相まで狂ってるじゃないんでしょうかね。一番大事な基本の部屋空間なのに、バランスのとり様のないこのような環境にいくら素晴らしい能書き効能の機器を入れ試行錯誤したところで焼け石に水でよね？木を見て森を見ず（独り言！）。


過激になったようで・・・

まあ、人に聴かせるためにオーディオやっている訳ではないので、人様になんと言われようと（うん・うん趣味だからいいの！）自分自身が聴いて感じ感動できる今が最高の音であれば良いのです。


そんなことで、Y氏がどんな風に感じたのか、本心は聞いておりません(笑)

話は変わり・・・昨年6月以来行っていなかったパラゴンY氏邸。

あれからスパーツィーター・ミッドバス用ウーファーそしてアキュ？のパワーアンプを導入され、大分良くなったとのこと。

ポップス・JAZ、苦手なCD・アナログ色々聞かせていただきました。

苦手といっていたCDも聴きやすくなっていて音に厚みと高域も伸び楽しい音になっていました。

Y氏はパラゴンに昔から憧れ、人様に何を言われようが、たとえ邪道といわれても、現代的な広がり奥行高さのある3D音像にしたいと日々奮闘されている方。（うん・うん趣味だからいいの！）あと一息の模様。

サーロジックのDSPを心待ちにしているそうです。

 
 
 
 
 

最適なスピーカーねじ締めトルクは？ その1

我物置の壁と天井のスリット工事も終わり５週間、セッティングやルームチューニングもほぼ完了（ほぼと言うのは、私に限って完璧はありえませんから）して、また見（聴こ）えてくるものが出てきました。

ソナスのスピーカーエリプサ、展示品で求め今年で２年目になります。

製造からは４年は経過しているでしょう。結構爆音で鳴らすことも多いですしユニットのネジも緩んでくる頃・・・。音のつながりも悪い感じもする。

そこで、スピーカーを止めているネジの増締めをしてみようかなっと思い立ちまして、でも締めすぎて壊す恐れもあるので、ここ２週間ほどネット等で調べていました。　

たかがネジ締めと侮るなかれ・・・これが、結構！！！難しいんですね～。

カタカナで言うとねじ締め管理は｢トルクマネジメント｣とかで、始めは訳が分からん状態。　でもしばらく調べて少しは見えてきました。

メーカーに直接、設定トルクを聞くのが一番なんですが、イタリア語は出来ませんので輸入元のノアに問い合わせてみたところ、メーカーも教えてくれないそう・・・なんで？　でも教えてくれないものはしょうがないなぁと、言うことで自分で調べるしかないですね。


まず、必要なものは

① ノギス。

② ビットの形状とサイズ。

③ トルクドライバー。

④ 消せる白マーキングペン。

⑤ トルク値設定ソフト。

その他ヘッドライトと老眼鏡・虫眼鏡等。

① のノギスと④の白マーキングペンは、ホームセンターで買えますが、その他は売ってませんねぇ・・・②の2ｍｍと2.5ｍｍのヘキサゴンビット③のトルクドライバーはネットで探し注文しました。

問題は⑤の設定ソフト・・・シンプソンと言うメーカにあるのですが、経営者が交通事故で入院加療中とかで今は販売していません。出張設定はやっているようですが、これも1回では決まらなく何度も測定と設定を繰り返しなくてはならないようですし、それに

３０万ほどかかるのでこれはチョッとね。これもしょうがないので、ネット等で調べなんちゃってソフトを自作しましたよ。

シュミレーションテストして比べいい線のトルク設定値がでましたし、自作スピーカー界のカリスマkenbe氏にもお聞きしても緩めてチョッと締める感じとのこと。

要は閉めすぎて壊さない、そのような設定値が出るように計算値を入れました。

工具類が揃うのは３月2日以降になりまして、実際行動に移すのもこれ以降になります。


そんなことで、面白くも何ともないですが私なりに調べた測定方のさわりなどを。


最適な締め付けトルクの値は、

おねじ・めねじ・被締結部材のそれぞれの条件

(強度）によって、大きく異なる。

現状では、

1.ねじの材質と大きさによる大まかな設定

2.被締結体の大きな種類の区分けで締め付けトルクの目標値を決定している。

同じねじの締め付けでも、被締結体の違いによって

限界トルク値は、大きく違ってくる。

条件ごとにその最適なトルク値は異なる

１つだけの要素が変わっても、最適トルクは異なる。



● 締められたねじのトルクを測る方法として以下がある。

① 戻しトルク法

締め付けたねじをトルクドライバ・レンチでゆるめ、

ねじが回り始める時のトルク値を測定。

•比較的簡単に測定できる

•ねじをもう一度締めなおす必要がある

•戻しトルクの値は、摩擦やその他の環境の影響を大きく受

けるので、その精度はあまり高くない。



② 増し締めトルク法

締め付けたねじを、さらにトルクドライバ・レンチで締め付け

ねじが再び回り出す時のトルク値を測定する。

• 大きなねじ・ボルトの場合は、再び回り始めるのが

わかりやすいので正確に測定ができる

• 検査後も締めなおす必要がない

• 小さなねじでは、回り始めを感じることが困難

• 被締結体や座面の状況によっては、回り始めのすべり現象が起きない場合もある



③ マーク法

締め付けたねじにマークをつけてから一度ゆるめ、

再びマークの位置まで締め付けた時のトルク値を測定。

• 作業後は同じ締め付け状態にできる

• 非常に手間がかかる

• 小さなねじでは、マークが困難な上に再度締め付

ける場合も同じところまで締め付ける作業が困難。



締められたねじのトルク測定の問題点

• いずれの方法も、締め付けられたトルク値の推定はで

きるが、精度の面では確かな値とはいえない

締められたねじのトルク測定の問題点

特に小さなねじ（一般にM6未満）のねじやボルト

に関しては、精度の高い測定は非常に困難。



ここまで来ると全ての測定方法がダメみたいなので、上記3つの方法全て取り入れたやり方でいくことにします。

3月以降に続く・・・

ipod対決 結果！

●結果判定

ipodアップルロスレス<ipodウェーブファイル<CD<アナログでした。

ワディア対オンキョーのドックでは音質の差は微妙で、ワディアはナローレンンジで低域の伸びが若干あり音楽的、オンキョーは明るくメリハリある楽しい音調かな？といった感じですが、これは機器の差というより光ケーブルと同軸ケーブルの音調の差とおもいます。

始めにipodからの試聴でしたが、アップル・ロスレスの圧縮ファイルでもこれだけ聴いていると充分に楽しめオーディオ的にも何ら不満のある音ではありません。　でも比べるとCDとは月とスッポンくらいかなりの差を感じます。

さらに、CDとアナログの差は大きく本物と偽物くらいの大きな差。レンジ・音場感・臨場感等の広がり高さ深み厚みはもちろんの事、力強さ・スピード・しなやかさ・艶・色気・・・eｔc。

全く話にならない程の差を感じました。これも比べなければCDでも十分に楽しめます。

今回試聴のダイアナ・クラールのアルバムは2007年録音のものでマスター音源はデジタルでしょう。これも驚いたことに電源工事前に聴いたときはCDとほとんど同じように聴こえたものでした。今回しばらくぶりに対決ということであえて聴き比べたもので、自分自身も吃驚！しました。やはり部屋と電源この二つの基本は大切です。

Takeotさん襲撃、ipod対決 その1

もう3年半になりました当物置の改造や機器の変更あるごと必ず、いの一番に来られるtakeotさん。もう何回目なんでしょう。まあ3ヶ月と同じ環境はないから、14回目くらいの襲撃ですね。

今回は、壁スリットの効果確認がメインですが、takeotさんが今凝られているデジタル音源の軽薄短小代表ipodとワディアのドックを持参されましたので、それではと私のオンキョー製ドックとアップル・ロスレス対ウェーブファイル。Ipod対CD対アナログの比較試聴を改造後ホッカホッカの当物置を舞台にしての始まり～。

●環境

電源：　根岸分電盤から以前のVCT直出し、普通の電源タップ使用。

DAC：　DNON　SACDプレーヤー　SA-1のDAC。

ドックからのケーブル：　オンキョーは光ケーブル接続、ワディアは同軸ケーブルでの接続。

アナログ電源とケーブル：根岸分電盤200Vブレーカーから根岸ケーブル直出し根岸電源タップ使用、、プレーヤーへの電源ケーブルはＭＡＪＩＫ　ＬＰ12　標準付属のもの使用。

ＳＰ：ソナスファーベル・エリプサ。

パワーアンプ：ヴィオラ・シンフォニー。

プリアンプ：ＤＣアンプマニアさん作、金田式バッテリーＤＣプリ。

ＣＤプレーヤー：ＤＮＯＮ　ＤＣＤ　ＳＡ-1。

アナログプレーヤー：リン　ＭＡＪＩＫ　ＬＰ-12.

サブ・ウーファーは未使用。

           ●使用曲と圧縮ファイル形式

リンダ・ロンシュタット　For Sentimental　Reasonsより　星に願いを：アップル・ロスレスでのアナログ対決。

ダイアナ・クラール　ラブ・シーンズより11曲目　マイ・ラブ・イズ：アップル・ロスレス対ウェーブ・ファイル。Ipod対CD対アナログ。

続く・・・。

大胆かつ繊細な音

朝8時から、足場撤去し9時より真下棟梁が来て巾木の取り付けと養生撤去、そして雑巾掛けで約11時になり、その後機器その他の搬入システムの接続と火入れで気が付いたら午後1時半。あわただしく昼食後、セッティングもそこそこに音出し試聴です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　この時点で吸音系のフェルトや和紙はゼロ、パネルは後方下の180ｃｍが8枚とセンターパネル120ｃｍはなし、サブウーファーもなしの状態でのCD試聴。　低域は以前よりまして力強く前に出て切れ良く弾む・・・そして軽い！　中高域も透明感増し強いように感じるが、ギラギラとか突き刺さる感じの嫌味はない。　これまで3年半色々と工事やるに付けそのたびに良くはなっていたのですが、やっと思い通りの繊細かつ大胆な音が出ました。ただ問題はさすがに寒いのと、天井の3ｃｍスリットから吹き付けの断熱ウールが雪のようにパラパラ。（これは和紙とメシュ・テープで対策）　私の思い通りにならない音の最悪原因は床・壁・天井の低い帯域のブーミングと言うのが確定です。　自分で言うのもなんですが元々が良いもので、これも2～3時間聴いたくらいでは解らないレベルかも知れません。　　　　　　　　　　　　　　　　　　よく｢何で！そこまでやるの？｣と言われますが、私の場合時間があれば10時間程聴くのが日常、平均で一日6時間は聴いています。しかも体調不良や精神的にイライラしてるときは、癒しを求め更に聴くというくらい切実にオーディオ好きなもので、たまに気合入れて聴くぞ！とか聴いても1時間程度BGM的に聴くタイプではないので、ここまでこだわってやり続けた理由です。　　　　　　サーロジック村田氏プロデュースの部屋などと言われて居ますが、誰もまだやったことない世界なので、机上の計算だけでは追いつかないものも多々ある複雑怪奇なオーディオルーム。　背中を押していただきオーディオルーム新築に進ませていただけ、なおかつ勉強させていただき誠に感謝いたしております。　　　　　　　　　　　　　それよりも作ることが仕事の大工さんに、手につかむことも出来なく見えない音の世界とは言え、作ったものを、ぶち壊しさらに難しく過酷な無理難題にお付き合い頂いた、真下棟梁には心よりお礼申し上げます。御蔭さまで良いもの出来ました。ありがとうございます。　　

部屋については、予定の第一段階で先が見えましたので最終章と致します。この次は宝くじでも当たったら、これまでのノウハウを生かし新築したいと思いますが、可能性は低いでしょうね。

あとは、残る引き込み線・メーター内大元ブレーカー・分電盤筐体の工事でオーディオルーム新築記は完了予定です。

それでは、また。